1. 당신의 패션지수는?

(1) 당신의 패션지수는?

Q. 이 그림 속 여자 캐릭터가 입은 옷의 종류를 등장 시대 순으로 나열해 보세요!

A. 정답은 아래 그림 ^____^

[테일러드 슈트 (1910) - 워커 (1920) - 미니스커트(1960) - 란제리룩(1990)]

(2) 무엇에 쓰는 단어인고?

Q. 아래 그림 속에 등장하는 용어 중 몇 개를 알고 있는지 세어 보세요.

*드레이프: 옷감에 생기는 부드럽고 자연스러운 주름 *점프수트: 원피스처럼 상의와 하의가 붙은 옷.

*플리츠 스커트: 주름을 일정하게 잡은 치마 * 크루넥: 목선이 둥근형태

*암홀: 어깨에서 겨드랑이로 이어져 소매를 다는 곳 *핏: 옷이 몸에 잘 맞는 상태

*보머재킷: 공군조종사가 입는 점퍼에서 유래되어 허리까지 오는 짧은 재킷

(3) 이런 상황은 어떨까?

(안드레아 눈에 ‘그 색이 그 색’같은 두 벨트를 놓고 국가의 중대사를 논의하듯 심사숙고하는 스텝들과 편집장 미란다의 모습에 웃음이 터진 안드레아)

미란다: 뭐가 우습니?

안드레아: 아니요. 저는 뭐... 전 이런 물건(stuff)들을 잘 몰라서요.

미란다: 이런 것....들이라고? 넌 네 옷장으로 가서 그 울퉁불퉁한 블루색 스웨터를 골랐나 보네. 넌 세상에다 네 가방 속에 든 것만 관심 있다는 걸 말해주려고 말이야.

하지만 넌 그 스웨터는 단순한 '블루'색이 아니란 건 모르나 보구나. 그건 터쿼즈색이 아니라, 정확히는 셀룰리언색이란 거야. 2002년 오스카 드 렌타가 셀룰리언색 가운을 발표했었지. 그 후에 입셍로랑이 군용 셀루리안색 자켓을 선보였었고 그후 8명의 다른 디자이너들의 발표회에서 셀룰리언색이 속속 등장하게 되었지.

그런 후에 백화점으로 내려갔고 끔찍한 캐주얼 코너로 넘어간 거지. 그렇지만 그 블루색은 수많은 재화와 일자릴 창출했어. 좀 웃기지 않니? 패션계와는 상관없다는 네가 사실은 패션계 사람들이 고른 색깔의 스웨터를 입고 있다는 게?

-영화 악마는 프라다를 입는다, 2006 중에서

[출처] http://blog.naver.com/vassline88/150176634874

‘패션’하면 ‘옷’이 가장 먼저 떠오른다. 그렇게 따지면 매일 입고 벗고 하는데 어쩐지 패션 업계 종사자가 아니라면 언제나 문외한인 것 같고 옷이란 그저 내가 갖고 있는 여러 물건(stuff)중에 하나인 것만 같다. 안드레아의 말이 딱 내 입에서 나올 것 같은 그런 말이다.

잭슨 폴록이나 피카소와 같이 20세기에 등장한 현대 미술 작품들에서 어떤 의미나 철학을 단번에 읽어내기란 어렵다. 그런 작품들이 어떻게 나오게 되었는지 미술사를 따라 올라오다보면 그 의도를 조금은 알 것도 같다. 패션도 그렇다. 이름만 들어도 아는 유명한 브랜드의 수석 디자이너들은 어디선가 영감을 얻고 또 그 패션을 향유하는 이들은 그것으로부터 자신을 표현해 낸다. 나와 전혀 상관없는 것 같은 명품 브랜드의 창시자와 그들의 옷의 역사가 실은 꽤 깊게 내 피부를 감사고 있었는지도 모른다는 생각, 한 번 해봄직하다.

지금 거리에 있다면 고개를 돌려 주위 사람들이 입은 옷을 한 번 봐. 그 속에 우리 시대이 역사가 담겨 있다면 믿겨져? 남대문에서 산 5천원 짜리 티셔츠, 벌써 10년째 입고 있는 청바지, 잔뜩 긴장하고 입은 미니스커트, 온 몸을 조이는 팬티스타킹…. 거기에 시대가 들어 있어. (p.17)

2. 만화로 보는 패션의 역사

‘패션’ 하면 생각나는 키워드를 나열해 보았다.

○○룩(밀리터리룩, 바캉스룩), 하객패션, 청바지, 클래식과 모던, 히피, 힙합, 레이어드, 믹스&매치, spa, 유행, 스타일리쉬, 모델, 세련되다, 촌스럽다, 투 머치(too much), 시크하다...

의외로 아무렇지 않게 사용하는 단어들이 실은 정확히 가르는 기준은 없는 것 같다. 확실한 것은 이 책 한 권을 떼는 순간 내가 아는 용어의 수가 기하급수적으로 늘어난다는 사실이다. 명품 브랜드에 전혀 문외한이었던 사람도 명품 브랜드, 그 브랜드의 유명 디자이너 몇 명쯤은 알게 될 지도 모르겠다.

블루머, 호블 스커트, 테일러드 수트, 뉴룩, 주트 수트, 트위기룩, 플래퍼룩(가르송스타일), 보디 컨셔스, 앤드로저너스룩, 오트쿠튀르와 프레타포르테 등.

이 정도면 ‘○○만 알면 모르는 주제에도 자연스럽게 낄 수 있다’던 개콘의 한 코너처럼 패션에 대해서도 얼마든지 ‘아는 척’좀 할 수 있게 될 지도 모른다. 하지만 이 그림책의 가치는 저 낯설기만 한 용어들이 탄생하게 된 배경, 그 역사를 다루기 시작하면서 빛을 발하기 시작한다. 책의 얇기나 다루는 양에 비해 느끼고 배울 수 있는 것이 많아서 나와 같은 문외한을 포함해 청소년들에게도 충분히 권하기 좋은 책이라는 믿음이 더 강해졌다.

패션의 변화의 중심에는 ‘여성해방운동’과 ‘전쟁’이라는 사건이 있다. 여성의 지위가 성장하고 경제활동이 활발해진다는 것은 그간 여성들의 몸을 조였던 코르셋과 거추장스러운 장식의 드레스를 벗어던지기 시작한다는 것을 의미한다. 블루머가 최초로 디자인한 여성 바지 ‘블루머’를 시작으로 샤넬과 입생로랑에 의해 여성 바지정장이 디자인되는 것이 그 예이다. 누군가의 도움을 받아야만 입을 수 있고, 입고 돌아다닐 수 있었던 옷에서 스스로 입을 수 있고 운신이 자유로운 옷을 입게 되었다는 것은 그만큼 개인의 선택의 폭이 넓어지고 자기 몸의 주인이 될 수 있다는 것을 의미한다.

전쟁 중에는 복식에 들어가는 재료를 최소화하거나 군복과 같은 일명 ‘밀리터리 룩’이 유행하기 시작한다. 1960년대 성, 인종에 대한 평등의식의 성장은 유니섹스룩이나 트위기룩을 낳았고 베트남 참전에 대한 반전운동은 히피 패션을 탄생시켰다.

3. 명품 브랜드의 탄생과 패션 산업의 그림자

옷에 자기 이름이 새겨진 태그를 붙이기 시작한 최초의 디자이너. 찰스 프레더릭 워스는 귀족의 하인이었고 루이비통은 짐을 잘 싸기로 유명했던 이삿짐 회사의 직원이었다. 억대를 호가하는 가방을 만들고 있는 브랜드 에르메스의 창업주는 황실의 마구(馬具) 장인이었으며, 샤넬은 고아원 출신의 의상실 보조이자 밤무대 가수였다.

베르사체나 돌체처럼 디자이너의 가업을 이어 온 경우도 있지만 건축학과 정치학을 전공한 디오르, 의사가 될 뻔했던 아르마니, 평범한 주부로서 임산부를 위한 편안한 옷을 만들고 싶어 했던 소니아 리키엘, 페미니스트 운동가 프라다처럼 대부분의 디자이너들은 패션과는 거리가 먼 일에 종사했다.

이랬던 디자이너들의 옷이 프랑스 파리 사교계의 ‘오트 쿠튀르’라는 작은 의상실로부터 기성복 시대 ‘프레타포르테’를 거쳐, 백화점이라는 대형 유통망을 업고 고부가가치 산업으로 발전하면서 샤넬, 디올, 돌체 앤 가바나, 베르사체, 입생로랑, 루이뷔통과 구찌, 에르메스 등의 명품이 브랜드 가치를 만들어 내기 시작한다.

티셔츠, 트렌치코트, 더플코트, 청바지, 수트, 가디건처럼 지금은 너무도 대중화된 패션들이 실은 디자이너가 아닌 전쟁 중의 군인들이나 금광개척시대 광부들에 의해 지극히 실용적인 목적으로 만들어졌다고 한다. 명품 브랜드의 디자이너들도 사실 최초의 의도는 ‘돈’이전에 여성들의 몸을 더욱 편하게 만들고자 하는 목적 또는 억압적이고 보수적인 사회 분위기에 대한 저항을 표현하고자 하는 목적 등 철학적인 도전에 가까웠던 것들이 지금은 판매 수익을 올리는 수단이나 광고 아이템으로 이용당하는 것 같은 안타까움이 느껴졌다.

특히 미국에서 새롭고 빠르게 성장한 갭, 바나나 리퍼블릭, 타미 힐피거 등의 브랜드들이 생산 과정에 있어서 인건비가 싼 제 3세계 국가들의 노동력을 착취하고 생명을 위협할 정도의 열악한 노동환경을 나몰라라하는 식의 횡포가 패션산업의 그림자로 남아있다. 또한 최근 자라, 망고, H&M과 국내의 에잇세컨즈 등 패션 디자인부터 제조, 유통을 통합시켜 낮은 제조 비용으로 최신 유행하는 디자인의 옷을 생산하는 이른바 SPA(Speciality store retailer of Private Apparel)는 한 절기 입고 버리는 식의 빠른 소비를 부추겨 의류 폐기물로 인한 환경오염 문제를 낳고 있다. 명품 소비에 집착하는 병적인 신드롬을 가리키는 ‘어플루엔자’까지 ‘착한 소비’, ‘착한 음식점’, ‘착한 경영’에 이어 ‘착한 패션’을 ‘착하게 입는’ 의식이 필요한 시점에 와 있다는 것까지 친절하게 설명해 주는 책이다.

4. 패션으로 나를 외치다. 패션으로 세상과 만나다.

요즘 글이 잘 읽히지 않아 애를 먹고 있다. 부키의 <미니스커트는~>은 사실 지금 내가 읽기에 딱 좋은 그런 책이었다. 패션 그리고 만화. 미술처럼 언제나 문외한인 것 같지만 꼭 배워보고 싶은 복식사. 사실 이 책을 받아보고 싶다고 했을 때 가장 먼저 들었던 생각은 패션 디자이너를 꿈꾸거나 패션업계에 종사하고자 하는 학생들에게 추천해준다면 정말 좋겠다는 것이었다.

어쩌면 구두 디자이너란 과거에서 아이디어를 훔쳐서 미래를 만드는 예술가들이 아닐까? 구두라는 게 상상력을 담아내기에 너무 좁다고 생각했다면 지금의 구두 디자인은 존재하지 않았을 것이다. 아이디어는 여전히 흘러넘친다. 우리에겐 ‘과거’라는 영감의 원천이 있기 때문이다. - 책 <지니 킴 스토리> 중에서

시대정신이 복식을 만들어 내고, 복식이 새로운 의식을 만들어 내는 선순환 구조를 바라보며 ‘패션을 통해 세상을 본다’는 것이 과장은 아니라는 생각이 들기 시작했다. 역사를 갖고 있는 것은 사실 그 자체만으로도 충분히 의미가 있다. 학생들에게 역사를 가르칠 때에도 역사책으로만 볼 것을 강요하는 게 아니라 패션이나 음식, 음악이나 춤, 문학, 미술 등 학생들이 관심 있어 하는 분야의 역사를 파고든다면 훨씬 흥미롭지 않을까.

모자를 쓰는 방법, 귀고리를 착용하는 방법, 구두의 모양이나 가방의 크기로 한 개인의 성향이나 성적 취향을 알아차릴 수 있었던 것처럼 미셸 오바마의 편안한 가디건이 오바마의 정치 철학을 대변하고, 메르켈 총리의 브로치가 협상에서 메시지를 대신 전달하듯 패션이 단순히 신체를 가리고 보호하기 위해 걸치는 ‘천 쪼가리’가 아닌 자신을 표현하는 수단으로 기능할 수 있다는 것까지 알게 된다면 이제 패션에 문외한은 탈출한 것이다.

작게는 내가 입고 있는 옷으로 나는 나를 얼마나 표현해 내고 있는가를 바라볼 수 있고, 크게는 그것이 시대를 업고 따랐는가, 시대를 전복시키는 힘을 갖고 있었는가, 또는 새 시대를 창조해 냈는가를 판단할 수 있는 안목이 생길 수도 있을 것이다.

디자이너들은 패션쇼를 준비할 때면 거리로 나와 사람들의 패션을 살핀다고 해. 거리 패션에는 그 시대의 정치, 문화, 경제, 사회가 모두 담겨 있기 때문이야. 지금까지 본 것처럼 한 사람, 한 사람의 패션에 담긴 세상이 지금과 같은 21세기를 만들었어. 그리고 지금 우리가 입는 패션은 또 다른 시대를 만들게 될거야. (p.197)